自制多功能PS5底座：散热、扩展与收纳一步到位

不知道你们有没有这种感觉：游戏主机买回家，最难收拾的不是游戏，而是桌子。手柄、耳机、充电线、移动硬盘，全都堆在主机旁边，每玩一次就要经历一轮“拔线—插线—再拔线”的折腾。上个月我把主机从电视柜挪到书桌上，桌面彻底失控，于是我花了两个周末做了个项目，代号叫AnyPS5。它不是一个软件，也不是什么破解工具，就是一个很朴素的多功能主机底座：把散热、USB扩展、手柄收纳和线材整理全部整合到一起。做完之后桌面清爽了很多，主机满载时外壳温度也降了几度。如果你也是一周玩几次主机的玩家，又不想为了一个底座掏好几百块去买功能打折的商品，这篇文章应该能帮到你。

先说清楚一个前提：本文里的“P5主机”只是我对手上这台次世代游戏主机的泛称，项目代号叫AnyPS5，意思是这套方案尽量做到通用适配。文章里的尺寸、参数、选型思路都可以参考，具体到你自己的机器，还是要先量好实际尺寸再动手。

1. 为什么做AnyPS5：一张桌子被外设占领之后

1.1 三种绕不开的桌面痛点

主机放桌上之后，第一个麻烦是USB接口不够用。前置接口位置顺手但数量少，一个给了手柄充电，另一个经常要接耳机接收器；等你想插移动硬盘的时候，只能绕到主机背面，对着那一小排接口盲摸，手感全靠肌肉记忆。拔错线、插反方向这种事，我干了好几次。

第二个麻烦是摆放不稳。主机横放时，底部和桌面之间只有几个小小的脚垫支撑，机身又宽又长，桌面上稍微有点震动，整个机器都会跟着晃。有几个晚上玩到一半，脚碰到桌腿，主机直接滑出去半截，吓得我赶紧扶回来。

第三个麻烦是散热循环。主机放在电视柜里的时候，背后贴墙、顶部还有一层隔板，热风排不出去。搬到书桌上虽然好了一些，但桌面上线缆一多，出风口附近还是会被充电线、耳机线挡住一部分。玩大型游戏半小时后，摸一下机身侧面的外壳，明显发烫。

这三个痛点单独看都不严重，叠在一起就很烦人。市面上大多数配件只能解决其中一两个：散热底座只管散热，支架只管立放，USB Hub只管扩展接口。最后桌面上摆了三四个小设备，线比原来还乱，看着就来气。

1.2 市售配件为什么总差那么一口气

我认真翻过一圈市面上的主机底座类产品，发现一个规律：功能全面的价格贵得离谱，价格便宜的阉割得厉害。便宜的散热底座往往只有一个风扇，USB口还是2.0规格，插移动硬盘理论速度上限就被卡死，实际拷贝起来更是惨不忍睹。稍好一点的带USB 3.0 Hub，又经常不自带供电，全靠主机那点USB口电压去带外设，带一个移动硬盘都颤颤巍巍。

还有些底座为了颜值把出风口附近做成了全封闭的，纯粹是“看着凉爽”。我有朋友买过一个所谓“带风扇散热底座”，装上之后玩同一款游戏，主机出风口的温度比裸机还高了1℃到2℃——因为底座把底部进风口挡住了大半，风扇吹的其实是机身外壳，热气在底座和主机之间兜圈子。

与其花钱买这种体验，不如自己动手做一个刚刚好的方案。这也符合我一直以来的习惯：外设这种东西，能用标准件解决就不去买专用高价件，能整合成一个设备就绝不放三个盒子在桌上。

1.3 立项时给自己定的四个硬指标

动手之前，我先列了四个硬指标，用来约束设计方向，免得做着做着跑偏。

第一是温度：装上底座后，主机在满载状态下，外壳表面温度至少要比裸机放置低3℃以上。这个指标不激进，因为外部散热本来就不可能替代主机内部的风扇系统，我只是希望解决“底部热量堆积”这一件事。

第二是接口：至少扩展出四个USB 3.0口，而且必须独立供电，不能从主机取电去拖移动硬盘。每个口的供电能力至少达到1A，接常规外设不能掉盘。

第三是收纳：能同时放下两个手柄、一个头戴式耳机、两根常用数据线。这样玩完一局，手柄往底座上一放，耳机一挂，桌面就能恢复整齐。

第四是外观：底座不能比主机醒目，整体要低调。配色最好和主机保持一致，摆在那像原装配件，而不是电脑城里那种廉价外设。

这四个指标后来成了我选材料的依据，也帮我筛掉了很多“其实没必要”的执念。

2. 方案设计：先拆需求再选结构，三条红线不能碰

2.1 需求拆解：四个模块各干一件事

确定了指标之后，我把整个项目拆成四个独立模块：托架结构、风道系统、USB扩展、收纳槽位。每个模块单独设计和选型，最后用一块底板串起来。

托架结构负责承载主机，保证放置稳定。风道系统负责把主机底部的热空气导出去，或者至少让底部不积累热量。USB扩展负责提供额外的接口和独立供电。收纳槽位负责让手柄、耳机、线材有固定位置。

模块化有一个明显好处：任何一个模块出了问题，可以单独替换或重做，不用推翻整个项目。比如后面我在风扇选型上翻了车，只需要换风扇组件，底板和供电模块完全不受影响。这个思路在做硬件DIY的时候值得养成习惯，永远不要把所有的功能做成一个不可拆分的整体。

2.2 结构选型：开放式托盘与半包围立架的取舍

结构上我对比过两种方案：开放式托盘和半包围立架。

开放式托盘就是主机横放在一个比机身略大的托盘上，托盘四周留出空隙，风扇装在托盘底面，朝下或朝侧面排气。优点是结构简单、重心低、对主机进风口遮挡最少，而且横放状态下主机本身最稳。缺点是占用桌面水平面积比较大，放一台主机要腾出差不多一张A3纸的面积。

半包围立架则是让主机竖起来，用两侧的夹板固定机身。优点是水平占地面积小，视觉上也更有“机箱”的感觉。缺点也很明显：主机竖放时重心高，稍微碰一下就容易倒；不同机型侧面的出风口位置不同，立架稍有不慎就把风口挡住；设计复杂度比托盘高一个量级。

权衡了半天，我选了开放式托盘。原因很简单：大多数人日常状态就是横放，而横放时主机的进风口和出风口都分布在机身的侧边和顶部，底部相对平整，托盘不会遮挡进风。主机竖起来看着是帅，但稳定性、兼容性都太差，不值得为这一点颜值牺牲功能性。

2.3 三条设计红线：不拆机、不堵风道、不挡接口

设计的时候，我给这个项目划了三条红线，全程必须遵守。

第一条，不拆机。不动主机外壳，不碰内部任何零件，更不碰保修贴纸。现在的主机设计得很紧凑，内部风道是厂商原厂调校好的，任何外部改造都容易弄巧成拙。底座只能从外部改善环境，绝不能以任何方式破坏原厂状态。

第二条，不堵风道。托盘边缘必须避开机身两侧和顶部的进风口、出风口，底部也不能大面积贴合机身本体。很多市售散热底座最大的问题就是底板严丝合缝地贴在主机下面，看着很贴合，实际上把底部的进风空间直接抹掉了。

第三条，不挡接口。主机自带的所有USB口、音频口、电源键、光驱键、指示灯，都要留在容易操作的位置，底座不能和它们发生空间上的干涉。这项听起来简单，但组装后很容易被忽略，尤其要留意手柄充电线插头比较长的情况。

这三条红线成了我在设计阶段反复对照的检查表。每画一个尺寸，都问自己一遍：这一块会不会挡到风口？会不会导致某个接口插拔变得困难？答案一旦有疑问，就马上调整。

2.4 纸板打样：一小时验证所有尺寸冲突

画了初步草图之后，我没有直接开3D打印，而是先用纸板做了一个1:1的模型。这个过程看起来原始，其实非常高效。

我用游标卡尺量了主机的长宽高，然后把尺寸标到一块旧快递纸板上，用美工刀裁出底板轮廓，用热熔胶粘出大概的边框。再把主机放上去试了试，几分钟之内就发现了两个问题。

第一个问题是主机的脚垫并不在底板的理想位置，如果底板做成完全平的，机身会往一侧偏。第二个问题是我最初设计的侧板高度和手柄充电线插头产生了冲突，插头会顶在侧板上，导致线材弯折角度过大。

这些问题如果在3D打印之后才发现，至少浪费半天修改模型、重新打印的时间。纸板模型的好处就是便宜、快、可随意裁剪，发现问题直接美工刀切一刀，继续验证。我建议所有搞硬件DIY的人，不管做什么底座、架子、外壳，先纸板打样，再上正式材料。

3. 三大核心模块的选型与计算：风扇、供电、USB扩展

3.1 风扇选型：风量、静压和噪音的取舍

风扇是整个底座里最容易“翻车”的部件，因为大家默认风扇越大越好、风量越高越好，但用在主机底座这种场景里，还真不是这么回事。

底座风扇有两个核心诉求：一是把机身底部附近的热空气带离，二是整个工作过程不能有可感知的噪音。要做到这两点，风扇要在“大风量”和“低转速”之间找平衡。给底座散热，风道又短又直，不需要很高的静压，所以重点关注风量（CFM）和噪音（dBA）。

我对比过几款常见规格的风扇，选型逻辑可以参考这张表：

初步看，120mm单风扇是性价比最高的方案，风量比两个80mm加起来还大，噪音还更低。但我卡在托盘尺寸上：我的托盘深度有限，塞下一颗120mm风扇之后，留给USB Hub和降压模块的位置就很紧张。最后用了两颗80mm风扇并排安装在底板尾侧，每颗转速控制在1200rpm左右，实测风量足够，噪音基本贴着环境底噪。

这里还有一个容易踩的坑：风量和静压是两回事。风量决定单位时间能搬运多少空气，静压决定能不能穿透障碍物。底座风扇前方几乎没有遮挡，不需要高静压风扇。如果你用了带防尘网的底座，或者风道需要拐弯，那才需要考虑静压高一些的型号。常规薄型机箱风扇在这类任务里反而是比较靠谱的选择。

3.2 供电计算：25W负载怎么分配才稳妥

底座的供电设计是整个项目的核心，因为同时要给风扇、Hub、手柄充电模块供电。我先把所有用电设备加了一遍：

加在一起，日常使用差不多15W，峰值大概32W左右。考虑到供电模块的转换效率大约在85%到90%，我直接选了一个12V 3A的电源适配器，额定36W，留了充足余量。

这里有个经验：别只看适配器标称电流，还要看线材的压降。我的底座需要一根约1米的DC延长线从电源适配器接到底座内部，如果用了太细的线，12V到了底座里面可能只剩下11.2V。压降的计算很简单，就是欧姆定律：U = I × R。18AWG线每米的电阻大约0.02Ω，12V 3A电流下1米压降只有0.06V，几乎可以忽略；但如果用24AWG的细线，每米电阻约0.08Ω，压降会到0.24V，虽然不算致命，但长期用在高负载场景会发热。

底座内部的电源走线也建议统一用18AWG。我的分配方案是：12V先进一个DC分线端子，一路直接给风扇供电，另一路进5V降压模块，由降压模块输出给USB Hub板和手柄充电模块。这样高压和低压分开，排查问题的时候也更容易隔离故障。

3.3 USB Hub选板：独立供电是最低要求

USB扩展是底座项目里最容易买到“坑货”的部分。市面上的Hub板大致分两类：一类是纯取电Hub，靠主机的USB口供电，适合接键鼠接收器这类小功率设备；另一类是带DC供电接口的Hub，外接电源给后端设备供电，适合接移动硬盘、充电等大电流场景。

我一开始图省事，买了一块纯取电四口Hub，结果接移动硬盘不到两分钟就掉盘，后面实测各组USB口的电压连4.6V都保不住。后来换了带独立供电的Hub板，5V输入来自底座内部的降压模块，才算稳定。我的建议是：只要底座需要接移动硬盘、给手柄充电这类任务，就一定要选带DC供电口的Hub板，别抱侥幸心理。

选Hub板的时候还要注意一点，就是有没有做过流保护。至少要有贴片保险丝或自恢复保险丝，电脑城那种几块钱的裸板大多是直通设计，一旦后级短路，电流会往主机接口回流，轻则损坏Hub板，重则影响主机的USB控制电路。在我的方案里，USB扩展是在底座内部独立供电的，接入主机的只有一根数据线，即使后面短路，电流也不会反灌到主机上。

这一条值得刻在脑子里：数据线只管数据，电源线单独走，永远是扩展坞类设备最稳的设计思路。

3.4 材料选择：3D打印底板加亚克力侧板

底座的底板我选择了3D打印PETG材料。很多人一听说3D打印就默认用PLA，PLA打印容易、表面效果好，但它有个致命弱点：玻璃化转化温度只有60℃左右，夏天车内暴晒环境下容易变形。放在游戏主机旁边，虽然底座表面温度不至于到60℃，但长期处在温热环境下，PLA的强度会明显下降。PETG的耐热性比PLA高十几度，韧性也更好，价格相差不大，所以我全程用PETG打印。

侧板和收纳槽则用了亚克力。亚克力的好处是加工方便、表面质感好，在激光切割店切一块也就几块钱。但亚克力也有两个需要注意的点：一是边缘切割后会留下锐利的毛边，必须用细砂纸打磨，否则容易划伤手柄线材；二是亚克力的承托能力一般，不能用来做受力结构。

我的最终方案是：除了底板之外，所有需要承受重量的部分都用3D打印PETG，纯粹起收纳、围挡作用的部分用亚克力。这样既控制了成本，也保证了整体结构强度。

4. 组装阶段的翻车实录：共振、掉盘、风向搞反

4.1 风扇共振：拧紧才是最大误区

组装完成后第一次通电，我就被一个嗡嗡声搞得心烦意乱。把主机放上去，开机运行，底座传来一阵持续的低频嗡鸣，像是什么东西和桌面共振了。

我开始以为是风扇轴噪，把风扇拆下来握在手里通电，声音很正常；再装回底座，声音又出现了。反复几次之后，我尝试用手轻轻按压底座边缘，嗡鸣声竟然消失了。这说明问题不在风扇本身，而是风扇的振动通过硬质底板直接传导到了桌面，桌面充当了共鸣箱，把轻微的高频振动放大成了低频噪音。

解决办法是给风扇加硅胶减震柱，同时给底板四角贴上软胶脚垫。硅胶减震柱让风扇和底板之间形成软连接，风叶旋转产生的微小振动被硅胶吸收，不再传递到底板上。这个改动很便宜，但效果立竿见影，装好后底座在运行时几乎感觉不到振动。

这里有个反直觉的经验：固定风扇的螺丝不是越紧越好。螺丝拧得过紧，橡胶减震圈被压扁，减震效果直接失效；相反，让螺丝保持“刚好带住”的状态，让硅胶柱保留弹性余量，才是正确的做法。我后来把四颗螺丝都松了半圈，底座彻底安静了。

4.2 移动硬盘频繁掉盘：电压垮了

风扇问题解决之后，Base里的移动硬盘开始闹脾气。刚开始拷贝文件，进度条走到一半突然卡住，然后系统弹出一个“该设备已断开连接”的提示，硬盘灯一顿乱闪。

我用万用表量了Hub板上USB口的电压，空载时有5.1V，看起来正常；但接上移动硬盘后再量，瞬间掉到4.5V左右。问题很清楚：之前的Hub板是纯取电设计，靠主机USB口的那点电流带一个功耗稍大的硬盘，电压直接被拉垮了。

解决方案分两步。第一步，把Hub板换成带独立供电口的型号，5V电源从底座降压模块单独取。第二步，把移动硬盘接到离Hub板最近的那个口上，线材长度尽量控制在50cm以内。USB延长线每增加一米，压降和干扰都会明显上升，这是很多玩家忽略的点。

我还顺便做了个小测试：同一根硬盘线，直连主机USB口和经过底座Hub口，用测速软件跑了一遍顺序读取。直连主机的时候测出大约190MB/s，经过Hub口之后大约185MB/s，差距在3%以内。独立供电之后，掉盘问题再也没出现过，速度损耗完全可以接受。

4.3 风道方向搞反：热风倒灌的教训

第三个坑是我自己犯的低级错误：风扇方向装反了。我原本的意图是让风扇从底座底部往下抽风，把机身底部的热气往外排。结果安装的时候没仔细看风扇侧面的风向箭头，把风扇装成了从下往上吹，也就是朝着主机底部猛吹。

低负载的时候没感觉，一玩大型游戏，主机外壳温度比裸机还高了2℃。我用一根纸条在主机侧面风口附近测试气流方向，发现风扇吹上来的风裹挟着机身排出的热气，又直接吹回了机身的进风口区域，等于热风在主机底部倒灌循环。

正确的做法是让底座风扇把靠近机身底部的热空气往侧面或后方引导，让冷空气从机身侧面的进风口正常流入。我拆下风扇，调转180度装上，用纸条再测试一次，气流方向对了。顺便把风扇四周和底板之间的缝隙用软胶条封了一下，避免气流从缝隙串扰，把风量浪费在不该去的地方。

这个坑提醒我：风扇装好后一定要先用手或者纸条测风向，确认和预期一致再固定螺丝。标签上的箭头毕竟是示意，实际风道走向还要结合整个底座的结构来判断。

4.4 万用表是排查的第一工具

这三个问题排查下来，我发现万用表帮了我大忙。共振问题虽然不用万用表，但掉盘问题的定位，如果没有万用表测量电压，我可能要瞎试很久。

我的建议是，做这类带供电的DIY项目，测电压和测通断这两项基本功必须会用。比如怀疑供电不足时，分别量一下适配器输出端、降压模块输出端、Hub板USB口这三处的电压，就能快速判断是电源问题、模块问题还是线材问题。怀疑线材断芯时，用通断档量一下线头两端，立刻知道答案。

万用表不贵，几十块的就够日常使用。它最大的价值不是精准到小数点后两位，而是帮你把“感觉有毛病”变成“数据有问题”，排查思路一下子就清晰了。

5. 实测数据说话：温度、噪音、拷盘速度对比

5.1 测试环境与方法：尽量贴近日常使用

所有测试都在同一个室温环境下完成，空调设定在26℃左右，实际室温大约28℃。测试负载是一款对硬件压力比较大的大型单机游戏，连续运行30分钟。温度用红外测温枪读取机身顶部、机身底部和侧面出风口附近的表面温度；噪音用手机分贝计，放在距离主机约30厘米的桌面上记录。

测试分三种状态对比：第一种是主机裸机直接放在桌面上，第二种是垫了普通硅胶垫，第三种是放在AnyPS5底座上。每次测试之间，让主机彻底关机冷却半小时，确保起始温度一致，数据才有可比性。

5.2 温度数据：改善通风，而不是“主动降温”

三组温度数据放在一起看，结果很有意思：

普通硅胶垫不但没有降温，反而让机身底部温度升高了2℃，因为硅胶垫把机身底部空间彻底堵死了，热量无处散发。AnyPS5底座则是通过底部风扇把热空气带走，让机身底部和桌面之间不再是热量堆积区。

这个数据也验证了我最初的判断：外置底座不可能替代主机原装散热系统，它的作用是给机身提供一个更好的外部环境。有些人吹得天花乱坠的“主动式降温十度”，基本都是扯淡。风道通畅、空气流动顺畅，才是能真正落地的效果。

5.3 噪音数据：低速风扇带来的体验红利

噪音数据没有让我失望。待机状态下，底座风扇几乎没存在感，即使把耳朵贴在底座旁边，也只是非常轻微的风声。游戏满载时，主机自身风扇转速拉高，整机噪音明显，但底座风扇增加的噪音量几乎可以忽略。

用数据说话，待机时裸机的背景噪音大约31dBA，开着底座风扇后大约32dBA，差距只有1dBA。游戏满载时，裸机加底座整体大约38dBA，和单独裸机相比仍然只高一点点。这主要得益于我选对的低速风扇策略：不追求极限风量，而是用适中的风量换取低转速，和主机原装风扇错开噪声频段，整体听感并不吵。

如果你打算复刻这个项目，我最想提醒的就是风扇转速一定要调低。很多人在这个环节栽跟头，买了高转速风扇，用起来风量确实猛，但底座放在桌面上，那种持续的呼呼声真的很影响心情。转速控制在1200到1500rpm之间，是体验最好的区间。

5.4 扩展接口速度：没有明显瓶颈

USB扩展的实际表现，我用了日常最关心的场景来测试：把游戏截图和录像从移动硬盘拷贝到主机，或者反方向拷贝回去。用测速软件跑了一下，直连主机和经过底座Hub的顺序读取速度差异在3%以内，日常拷贝文件几乎感觉不出差别。

手柄充电也很稳定，两个手柄同时插在底座的充电模块上，边玩边充没问题，充满之后模块会自动停充。硬盘和其他USB设备共享Hub口的时候，没有再出现过掉盘或者识别失败的情况。这说明独立供电的Hub方案在稳定性和性能上都站得住脚。

5.5 桌面感受：一个底座解决80%的乱

最后说点数据之外的东西。装好之后用了两周，最大的变化其实不是温度，而是桌面秩序。主机放底座上，左边卡槽插着两个手柄，耳机挂在侧板的挂钩上，常用的两根充电线通过魔术贴收纳在侧板边缘。需要的时候随手一拿，用完随便一放，桌面不会再出现那种“线缠成一团、手柄掉进缝里”的场面。

主机取放也很方便，直接整个拿起就行，不用担心底座跟着带起来。因为底板用了3D打印的卡扣结构，和主机的底部脚垫刚好咬合，既不会划伤机身，也不会在运行时有位移。

这个底座做完之后，我的感受是：一个桌面改造项目，硬件设计和参数选型只占一部分，真正影响日常幸福感的是那些不起眼的收纳细节。这也是为什么我在设计阶段坚持把收纳模块单独拆出来，而不是简单地做一个带风扇的托盘。

6. 复刻清单与扩展思路：花多少钱、避哪些坑

6.1 完整材料清单与成本

这里把整个项目的材料清单和参考价格整理成一张表，方便你直接按图索骥。

合计大约230元。这个成本比市售桌面底座动辄三四百块便宜不少，而且功能组合是根据自己的需求定制的。

6.2 工具清单：哪些能省，哪些必须买

复刻这套项目需要的工具不算多，很多人家里的常备工具就能搞定。

必备的是万用表、电烙铁、热熔胶枪、游标卡尺和美工刀。万用表用来排查供电问题，电烙铁用来焊接DC电源线，热熔胶枪用来固定内部模块，游标卡尺用来确认尺寸。手电钻不是必须，如果打印件上预留了螺丝孔位，用螺丝刀就能完成组装。

如果你没有3D打印机，淘宝上代打印的商家很多，把设计文件发过去，两三天就能收到件。亚克力切割同理，找本地亚克力加工店或者网购代切都行。整体工期大概两个周末，其中大部分时间花在等快递和反复调整上。

6.3 复刻前的适配检查表

不同机型的主机尺寸和风口位置略有不同，直接照搬我的尺寸大概率装不上。动手之前，先对照下面这份检查表确认一遍：

• 主机横放时的长宽高是多少？托盘至少要比主机四边各宽出2到3厘米。
• 主机背面的出风口和侧面的进风口分别在哪？托盘边缘和相邻结构必须避开这些区域。
• 主机的底部脚垫位置在哪里？底板的卡扣或限位凸起要和脚垫位置对齐，避免机身滑移。
• 电源键和USB接口是否被侧板挡住？尤其注意手柄充电线插头伸出后的空间。
• 底座整体厚度会不会影响主机散热？底部风扇和机身之间要留出至少2厘米的空隙，让空气有流通路径。

只要这五条检查通过，底座的基本适配性就不会有大问题。

6.4 还能往哪些方向扩展

这个底座做完之后，我还在想一些后续的扩展方向，思路供你参考。

第一个方向是给Hub加一个物理断电开关。现在每次关机之后，底座上的Hub和充电模块仍处于待机状态，虽然功耗不大，但总觉得不够利落。加一个船型开关串联在DC输入线上，一次性彻底断电，应该会更环保。

第二个方向是预留一条Type-C数据线，把主机背面的USB口引到底座前侧，方便偶尔插U盘。这个改动只需要在底座面板上开一个孔位，把公头转接线固定上去即可。

第三个方向是把手柄充电模块换成支持快充的版本。原装充电速度比较保守，换了快充模块之后，半个小时能把一个手柄从空电充到一半以上，体验提升明显。但要注意快充模块的发热量会大一些，需要选择散热设计好一点的型号。

第四个方向是在侧板内侧加一层薄薄的防撞海绵，这样主机装进底座的时候不会和侧板发生硬碰硬。这个属于小细节，但能明显提升使用感受，成本忽略不计。

如果你也准备做一个类似的多功能底座，我的建议是从自己的实际痛点出发，先列指标再设计，不要一开始就追求功能大而全。功能做到恰好够用，成本控制住，后面再慢慢加模块，这样才能保证项目完成度。我这个AnyPS5底座用了两个周末做完，到现在已经稳定运行了一个多月，每次看到桌面整整齐齐的样子，都觉得当初那几张纸板和那张材料清单没白折腾。